Подготовка почвы. При многолетней вспашке земель ниже пахотного горизонта образуется плужная подошва – уплотнённый слой почвы, препятствующий проникновению воды и корней в более глубокие горизонты, и кустывинограда развиваются слабо и медленно. Чтобы избежать этого, почву разрыхляют на глубину 60-65 см с внесением под вспашку органических (навоз от 40 до 60 т/га) и минеральных (Р – 200-500 кг/га, К – 400-700 кг/га) удобрений.
Сейчас всё больше распространяется вспашка без оборота пласта – без свальных гребней и развальных борозд – рыхление (встряхивание), которое уменьшает разрушение структуры почвы, снижение её плодородия, карбонизацию, а также проявление хлороза в молодых насаждениях.
Одновременно с посадкой саженцев производится подкормка: в цистерну с водой добавляют NPK из расчета 80 г д.в. каждого элемента на 100 л воды (N – 240 г; Р – 400 г; К – 160 г).
Ямочный плантаж выполняют перед посадкой. Но для весенней посадки всё же предпочтительнее осенний плантаж: ямы обогащаются влагой, а их наличие позволяет своевременно провести закладку плантации или отдельных кустов. На маломощных легких почвах ямы копают до 60 см глубиной и 40х40 см шириной, а на тяжелых почвах – соответственно 65-70 см и 60-80 см.
Перед посадкой на дно каждой ямы вносят смесь удобрений (1,2-2 кг перегноя, 6-8 г аммиачной селитры, 10-12 г суперфосфата и 4-5 г калийной соли), перемешанную с почвой.
Весеннюю посадку проводят во второй половине марта – начале апреля. Саженцы перед посадкой сортируют. Пяточные корни укорачивают до 3-4 см (при посадке под гидробур или посадочную машину) и до 10-12 см при посадке вручную. Нижний, хорошо развитый побег обрезают на 2-3 глазка. Потом саженцы вымачивают в течение 1-2 и более суток (в зависимости от влажности). Затем, после проветривания, верхние концы саженцев на 10 см ниже места спайки парафинируют (если это не сделали перед укладкой на хранение), а корни обмакивают в болтушку из глины, коровяка и воды и укрывают влажным материалом (для предохранения от иссушения).
При посадке на саженцы рекомендуется надевать полиэтиленовые защитные чехлики, которые изолируют подземный штамб от прямого контакта с почвой и не позволят развиваться поверхностным корням. Почву вокруг саженцев поливают водой (8-10 л на растение). Не парафинированные саженцы окучивают холмиком земли высотой 8-10 см (засушливой весной окучивают все саженцы).
Осеннюю посадку проводят после завершения вегетации у виноградного растения – конец октября и первая половина ноября или до первых серьезных заморозков, соблюдая определенные агрономические правила подготовки почвы, саженцев и способов посадки.
Положительные стороны осенней посадки – удлиняется период вегетации (саженцы развиваются с ранней весны), отпадает необходимость в хранении посадочного материала, уменьшается напряженность работ в весенний период.
Отрицательные стороны осенней посадки: выкапывание и подготовка саженцев не позволяют выполнять работы в сжатые сроки, увеличиваются затраты на контрольные проверки, влажной осенью саженцы страдают от переувлажнения, болезней, вредителей и сухорукавности, а в сухую и бесснежную зиму вокруг саженцев образуются трещины, куда проникает мороз, вызывая иссушение растений и даже их гибель.
Участок под посадку необходимо обследовать на наличие почвенных вредителей (проволочника, личинок хруща и др.). Обнаружив 1-3 личинки на 1 м2, необходимо провести окультуривание. Плантаж рекомендуется поднимать в весенний и раннелетний период (май-июнь). Допускается использование неосвоенных и уплотнившихся плантажей прошлого года, но с дополнительной пропашкой их осенью до 35 см и одновременным боронованием. К моменту посадки на участке не должно быть сорняков.
Для посадки используют стандартные саженцы, выкопанные из школки после листопада. При сухой почве саженцы обязательно поливают и присыпают холмиками земли высотой 25-30 см. Междурядья культивируют и боронуют. Весной, когда минует угроза заморозков, холмик разрыхляют, оставляя верхний глазок слегка присыпанным землей. Летом, когда побеги уже окрепли, холмик разгребают полностью.
Эти же рекомендации применяют и при ремонте виноградников, имеющих выпады.
Схемы посадки. Выбор схем посадки винограда проводится после изучения расположения участков, плодородия почвы, биологических свойств выбранных сортов и имеющегося местного опыта. Закладку неукрывных, штамбовых виноградников проводят при ширине междурядий 2,5-3,00 м. Расстояние между кустами в ряду 1,25-1,75-2,00 м, причем, шаг посадки увеличивается для сильнорослых столовых сортов с групповой устойчивостью и уменьшается у слабо- и среднерослых, особенно при выделении малообъёмных форм кустов (по типу Гюйс и др.).
Для хозяйств с небольшим объёмом производства винограда (крестьянских, приусадебных и др.) ширина междурядий может быть 2,25-2,5 м.
Установка опор. Для формирования молодых кустов шпалеру рекомендуется устанавливать до начала второго года вегетации – лучше осенью или в период покоя лозы. Для насаждений с вертикальным расположением прироста (заводных) со средним штамбом 80 см рекомендуется четырёх-, реже трёхъярусная одноплоскостная шпалера (в верхних ярусах двойные проволоки), а для свободного свисания на высоких штам6ах 1,1-1,2 м – двухъярусная шпалера. На штамбовых виноградниках у каждого куста со второго года вегетации устанавливают индивидуальные опоры – деревянные копья, металлические стержни и т. п., которые крепят к первому ярусу проволоки.
Уход за молодыми насаждениями. После завершения посадки проводят глубокую культивацию (на 10-15 см) с боронованием. Всего за лето делают до 6 культиваций – после дождей, опрыскиваний, а также по мере появления сорняков.
В первые годы на посадках наблюдается водная эрозия почвы, которую предотвращают проведением чересполосного залужения междурядий. Оптимальные сроки посева травосмесей – осень (сентябрь-ноябрь) или ранняя весна.
Для борьбы с милдью виноград опрыскивают при достижении прироста 10-12 см, а в дальнейшем – в зависимости от температур и осадков.
В первый год на винограднике проводят 2-3 катаровки. В засушливое лето кусты поливают 2-3 раза с помощью гидробуров (2 скважины-шурфа на куст и по 6-8 л воды в каждую), совмещая полив с подкормкой (120 г NPK д.в. на 100 л воды). Осенью или весной в местах выпадов проводят подсадку саженцев. На зиму, после листопада, кусты окучивают холмиками земли высотой 25-30 см.
Во второй год формируют кусты, проводят подвязку нужных побегов, катаровки, защиту от болезней и вредителей, рыхлят почву и окучивают основания кустов. На зиму слабоустойчивые к морозу сорта, особенно расположенные в пониженных местах, обязательно укрывают.
Подготовка кустов к перезимовке. Залог лучшей перезимовки винограда – хорошие агротехника и фитосанитарное состояние насаждений. Повышение зимостойкости насаждений проводится в течение всего периода вегетации. Для формирования полноценных, вызревших побегов (около 60-70 %) необходимо не перегружать кусты побегами и урожаем, своевременно проводить подкормки, защиту растений от болезней и сорняков, уборку винограда. С целью уменьшения влияние морозов на растения в засушливую осень рекомендуется провести после листопада (ноябрь) влагозарядковый полив (15-30 л/куст или 300-400 м3/га).
|